染織と衣

鎌倉時代には武士の平服であった直垂は、室町時代になるとしだいに形式も整い、上層武士の礼装となった。直垂は、もともと平安時代から下級武士や庶民が用いていたもので、袖が細く活動的な形式だったが、この時代になると広袖となり、袖口のしたに「露」という飾り紐をつけた。垂領（たれくび）で衿の左右に2本の胸紐がつき、袖付けや背の縫い目に菊綴（きくとじ）という紐飾りがつけられた。
生絹（せいけん）、精好（せいごう）、紗（しや）などの高級な絹織物が多く用いられ、色も紅、萌葱（もえぎ）、朽葉（くちば）、紫、樺（かば）などさまざまであった。袴は上衣と共布（ともぎれ）の切袴（きりばかま）で、丈が長くなり、襞は前に多く、腰紐は白で、脇と前ひざ上に菊綴がついている。白小袖を下に重ねて、風折烏帽子（かざおりえぼし）をかぶり威儀を正した。
ところで「露」とは、直垂にかぎらず袖括りの結び先の部分を指す名称で、平安末から鎌倉時代にかけての和歌のなかで、袖・袂・月・涙・結ぶなどの縁語としてしばしば使われた。
　秋の露や　たもとにいたく結ぶらん　長き夜あかずやどる月哉
　―――後鳥羽院　『新古今和歌集』
また直垂は能装束にも用いられるようになった。